"El servicio en la marina es un negocio muy arriesgado, los marineros siempre han tratado de abordar cualquier proceso de manera muy completa y racional. Casi todas las reglas del barco estaban escritas con sangre y, por lo tanto, todo lo que rodea a una persona en un barco e incluso su ropa debe cumplir con ciertos objetivos prácticos".

El uniforme del marinero presenta universalidad de color y corte que pretende generalizar el vestir de todos los hombres de mar, sin perder por eso sus características nacionales, sus arraigados espíritus patrióticos. Antes de recordar el origen de algunas piezas del uniforme, digamos lo que es la Marina, entendiéndose como tal la que se ocupa con sus barcos, en surcar las aguas del mundo, que cubren las dos terceras parte del globo. 

Es tan antigua en su origen que no falta en la Biblia, capítulo VI del Libro del Génesis, la noticia de que Dios, en persona, dio instrucciones precisas para construir el arca, en la cual se salvaron del diluvio universal el mismo Noé, su familia y un casal de animales de cada especie. "Viendo pues, Dios, que la Tierra estaba corrompida, dijo a Noé: 'Llego ya e! fin de todos los hombres, decretado por mí; llena está de iniquidades toda la Tierra por sus malas obras, pues, los exterminaré, juntamente con la Tierra. Haz para ti un arca de troncos de cedro bien cortados; en el arca colocarás separaciones y la calafatearás con brea por dentro y por fuera'". 

Continuó luego especificando las instrucciones de construcción naval, asegurando así su flotabilidad, estabilidad y condiciones marineras para resistir al diluvio. Como podemos ver nuestras embarcaciones, a pesar del avance de la técnica, tuvieron origen en las especificaciones que Dios diera para construcción de aquella arca, salvación de las especies humanas y animal.

Los primeros uniformes de la marinería aparecieron en Gran Bretaña como parte de los uniformes fijados entre los siglos XVIII y XIX.  Recordemos que, a fines de 1774, los oficiales ingleses desearon un uniforme que identificase su carácter de integrante de la Marina de Guerra y así lo hicieron saber al almirantazgo. Su Majestad Jorge II, atendiendo la solicitud hecha, reunió en la sala de audiencias, sus comandantes para escoger, entre sus vestimentas, o que sería el uniforme a usar. 

Varios fueron los colores y los cortes de los uniformes presentados por los hombres de mar, y su majestad seleccionó lo que más le agradó: era de color azul (desde entonces azul marino), con puños blancos y lo usaba la Duquesa de Bedford, esposa del primer lord del almirantazgo. Diversas fueron las mudanzas sufridas, pasando por la sobre casaca y llegando al actual chaquetón naval. 

Los aspirantes a oficiales tuvieron también su uniforme. En razón de su juventud, que no daba tiempo a una completa educación social, y en varias oportunidades, usaban sus puños como pañuelos, ya que sus uniformes no tenían bolsillos. Eso llevó, como medida correctiva, a colocarse tres botones en los puños, justamente por donde debería pasar la nariz, lo que hizo surgir los botones indicadores del curso escolar naval. 

En los Estados Unidos, el primer uniforme marítimo estándar data de 1817. En el caso del uniforme de verano, consistía de chaqueta de dril blanco, pantalones y chaleco, mientras que el uniforme de invierno era una chaqueta y pantalón azul, chaleco rojo con botones de color amarillo y un sombrero negro. Sólo en el siglo XIX, después de las  guerras napoleónicas , los gobiernos comenzaron a prescribir una norma uniforme de vestimenta marítima.

El peto de gala 

Es, con el lepanto, la prenda más característica del marinero. En nuestra jerga el peto de gala determina para el marinero si va o no, de bonito. Una expresión por otra parte perseguida por nuestro contramaestre: 

—¡Se viste de gala, no de bonito! 

Su uso se generalizó en todas las marinas del mundo durante el siglo XIX, pero ya en el XVIII se halla en los dibujos sobre el equipo del marinero recogidos por el marqués de la Victoria en el Diccionario demostrativo con la configuración y anatomía de toda la arquitectura naval moderna. Véanse en la figura dos pañuelos y un corbatín. Un primer pañuelo, que se presume de lienzo blanco y para diario, lleva lazos o cordones en los extremos. 

Es muy posible que estos cabetes tuvieran como objeto hacer una bolsa donde recoger el pelo. El segundo pañuelo, identificado como pañuelo de seda doblado que le sirve de corbata, es de tamaño similar y se presenta doblado en diagonal, posiblemente porque esta sería la forma de vestirlo. Confeccionado en seda, era más exclusivo, por lo que se le puede relacionar con la uniformidad de gala. Obsérvese la peculiaridad de las dos líneas que recorren su borde, que se pueden identificar como tres cordoncillos cosidos, dos interiores y uno en el borde. Puede aventurarse que estos cordoncillos podrían servir a modo de  testigo para exigir la limpieza de los cuellos oscuros, o más bien un refuerzo de los vivos del pañuelo para que soportase mejor los rigores de los vientos en la mar. 

O tal vez fuera simplemente un adorno característico del gremio. Fuera como fuera, recuerdan a las tres trencillas blancas que llevarán los marineros en el cuello y posteriormente en el peto postizo desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días. De ser este su origen, quedaría descartada cualquier relación de las características líneas blancas del peto con la muerte de Nelson, como afirman algunos. Se observa además que el cordoncillo más exterior continúa en los extremos como lo hace en el otro pañuelo. La forma de vestirlo era a modo corbata en forma de triángulo, con uno de los vértices cayendo por la espalda y los otros dos unidos al frente con un lazo en los extremos o bien anudado. De esta forma preservaba el uniforme de los roces del cuello y de la coleta en la espalda. 

La coleta era especialmente sucia, pues el pelo se llevaba recogido y embadurnado en brea para evitar los parásitos. Este pañuelo derivaría en un cuello azul amplio del siglo XIX que cubría los hombros y espalda de las camisas blancas con un aspecto más cercano al actual peto. Este, tiene su origen en 1921, cuando se sustituyó por el llamado cuello postizos con peto y espalda de color azul con trencillas blancas, que se usa en la actualidad.

Posteriormente, en 1844, se adornó el sombrero «… con una cinta negra de más de pulgada de ancho, en que este escrito el nombre del buque con las letras amarillas». Esta cinta del sombrero es similar la que lleva el actual lepanto. Mientras, la boina escocesa perdió el pompón y la banda ajedrezada, evolucionando hacia el llamado gorro de fieltro para trabajo, antecesor de nuestro Lepanto y primo hermano de la boina que algunos conocimos. Llegados a 1865 hubo intentos de sustituir el sombrero por una gorra de plato de paño azul sin visera. 

La nueva prenda parecía una evolución de la boina. Para verano la gorra de plato disponía de una funda blanca de lienzo. La cinta con el nombre del buque debía de ir por encima. Este es el origen del color blanco de nuestro lepanto actual. Para probar el nuevo modelo de gorro se les proporcionó a los alumnos de la Escuela de Artillería y Torpedistas, que por entonces estaba embarcada en el crucero protegido Lepanto. 

Posteriormente se instauró definitivamente para toda la Armada, popularizándose con el nombre del buque donde había sido probada. Ya en 1870 se observa que el gorro de fieltro lepanto era de uso más común que el sombrero. Se le introduce entonces la primera modificación que lo acercaría al actual. Su plato se hace mayor que su antecesor en dos centímetros. A pesar de este aumento de vuelo, visualmente este modelo todavía estaba lejos del actual, siendo más ajustado a la cabeza. 

Avanzado 1885 se declaró de utilidad un nuevo modelo de gorro de paño, de un fabricante de Tolosa. Visualmente era parecido al que se llevaba, pero con la gran novedad de que interiormente se le introdujo un aro que armaba el ala. Este nuevo modelo era de igual vuelo en toda su circunferencia, más cerca del actual lepanto y más lejos de la boina original. 

Sin embargo, el aspecto cuando se le ponía la funda blanca para verano era muy diferente, ya que esta no se ajustaba y quedaba holgada. Mucho más cercano a nuestro lepanto es el instaurado en 1921, tipo inglés modelo Meso Green con su funda «... de pique de algodón blanco, tejido muy tupido y labrado en forma de rayadillos».

El tafetán 

El pañuelo como prenda de abrigo ha sido siempre una prenda de uso por la Marinería. En el mencionado Diccionario demostrativo se recoge un corbatín que consiste en una simple tira de tela, posiblemente de seda, que se utilizaría para proteger la garganta de los fríos. A diferencia de la corbata se llevaba con una sola vuelta al cuello y atada por detrás. Posteriormente en las Ordenanzas de 1808, entre los enseres del marinero recogidos se hallan también «… dos pañuelos negros de cuello...», que se vestían anudados en el cuello sobre la camisa o prenda de abrigo. 

En 1844 se regulan las camisas de lienzo blanco con grandes cuellos azules y ya se comienza a vestir de forma muy cercana a la marinera que se lleva en la actualidad (14). El pañuelo es de seda negra y va doblado en el sentido de su largo o ancho, nunca diagonal. Sus extremos se anudaban bajo el cuello y su seno al frente, a modo de corbata. Ya por entonces habían perdido completamente su funcionalidad para ser una prenda decorativa. Posteriormente este nudo desaparecería y sería trincado por dos cabetes de la lanilla.

Respecto a la distancia del seno del pañuelo al lazo de los cabetes… 
—¡Cuatro dedos! 
¡Cuatro dedos! 
—contramaestre. —¿En horizontal o en vertical? 
—marinero de segunda Rupérez. 
—¡Corre, por listo! 

En horizontal o en vertical, en ningún sitio escrito se ha hallado referencia al respecto. En 1870 se reglamenta que este pañuelo sea «de tafetán negro» (15). El tafetán es una tela confeccionada con seda, muy tupida, delgada y lisa, con el brillo característico de la seda en sus dos caras. El término procede del francés taffetaf o tafetas, que a su vez procede del persa taftah, con el significado de paño de seda o vestido de hilo. 

Con los años, el género de seda de tafetán dio nombre a la prenda. Lo curioso es que en la actualidad el tafetán es de poliéster. El nudo que iba bajo el peto desapareció en 1921, siendo sustituido por las actuales cintas negras. Con estas se amarra detrás del cuello, donde antes se anudaba. Consecuentemente el pañuelo puede ser más corto y se pierde la imagen del marinero en el que la vuelta tras el cuello era pronunciada por el abultamiento que producía el nudo.

Los cuellos de los marineros caen desde los hombros hacia la espalda, son de color azul y llevan tres franjas blancas a su alrededor y dos estrellas blancas. Las tres franjas blancas están asociadas con las victorias obtenidas por el  almirante Nelson  en  Aboukir  (1798),  Copenhague  (1801) y  Trafalgar  (1805). En  el siglo XIX, los marineros usaban una, dos o tres franjas, dependiendo si quien la usaba era grumete, marinero o cabo. En la Armada Paraguaya se instituye la cantidad de rayas según la categoría del marinero; estudiantes para oficiales o suboficiales (3), conscriptos (2) y aprendices de marinero (1). La sobregola usan solo los estudiantes en razón de que los conscriptos no usan gorra. A comienzos del siglo XX, fueron agregados en los vértices inferiores, dos estrellas blancas que simbolizan la captura de la  Reina María Isabel , acaecida el 28 de octubre de 1818, y la captura de la  Esmeralda , ocurrida el 5 de noviembre de 1820.

La sobregola también que sobresale del gorro sin visera del marino simbolizan el cabello largo de los antiguos hombres de mar y que junto con el tafetán o corbata servían para sujetar el cabello mientras el "cuello" era colocado sobre el hombro que soportaría el peso a estibar en los puertos.

El lienzo negro, que los marineros usan en sus gandolas acredita a la costumbre de los marineros y labradores de otrora de cubrir con lienzo sus gargantas, siendo negro el color usado para que la suciedad no aparezca con tanta facilidad. Dichas gandolas fueron utilizadas en las batallas terribles en trafalgar y ella atribuye a luto usado por el fallecimiento del almirante inglés. Así como la misma gandola que cubría el dolor del trabajo duro y ese dolor recordaba la muerte del sacrificio del Almirante Nelson, la misma está presente al costado de los pantalones negros de gala de los Sres. Oficiales.

Otro registro histórico atribuye su origen en los artilleros de los tiempos antiguos de la Marinas a vela. Los marineros usaban un lienzo en la cabeza, durante los combates, amarrándolos atrás, casi sobre la nuca. Este sistema evitaba que la transpiración, mezclada con los residuos de la pólvora de los cañones que disparaban, les cayese sobre los ojos, dificultando sus movimientos. 

Después del combate, el lienzo era retirado de la cabeza y descendido hasta el busto, quedando las puntas atadas sobre el pecho. Esto es el origen de la corbata marinera que es modelo único y su color negro. Estos lienzos eran de varios colores, pero, en el funeral del Almirante Nelson, los marineros del buque inglés "Warmick" desfilaron con lienzos negros, lo que fue adoptado por la Marina británica y por prácticamente todas las marinas del mundo.  

Para comprender las razones por las que aparecieron estos botones debemos remontarnos a la era victoriana del Imperio Británico, el largo reinado de Victoria I que se extendió entre 1837 y 1901. Las normas protocolarias de la época dictaban que un hombre, por lo general, no debía desprenderse de su chaqueta fuera de los muros de su casa, especialmente si había damas presentes.

No podía hacerlo ni siquiera si estaba trabajando y la prenda le resultaba molesta. Quitarse la chaqueta era una grave falta de educación.

Esto suponía un considerable contratiempo para aquellos que necesitaban utilizar las manos con cierta libertad. Por eso algún sastre ingenioso tuvo la idea de incluir unas pequeñas aberturas en el extremo de las mangas. Como habrás podido imaginar, los botones servían para abrirlas y cerrarlas. Si la situación lo exigía, los caballeros podían desabrochar los botones y remangarse de una forma discreta, ganando en comodidad y sin perder un ápice de elegancia.

Existe otra versión, quizá menos creíble aunque igual de curiosa, sobre el origen de estos botones. Algunas fuentes la atribuyen a Napoleón Bonaparte, otras aseguran que la ocurrencia fue cosa de Federico II El Grande, rey de Prusia entre 1740 y 1786. Fuese quien fuese, cuenta la leyenda que su objetivo era evitar que los soldados utilizasen los puños de las mangas para limpiarse la nariz. Los botones metálicos provocaban que la sensación al hacerlo no fuese ni mucho menos agradable.

De cualquier modo, con el paso de los años y la evolución de la moda los botones han perdido su función en la mayor parte de las chaquetas. En algunas épocas han vuelto a aparecer las aberturas de la era victoriana, aunque obviamente con fines puramente estéticos.  Según la tradición fue el Almirante Nelson el que ordenó la medida correctiva.

Gracias a esta forma, los pantalones son fáciles de quitar. Se eligió una forma similar de los pantalones debido a la comodidad del corte. Estos pantalones no restringen el movimiento y facilitan las tareas diarias en el barco. Igualmente importante, se enrollan fácilmente cuando es necesario. También son muy útiles cuando se trata de trepar por el patio. Finalmente, los pantalones se pueden quitar fácilmente incluso sobre las botas. Esto es muy importante ya que los navegantes siempre corren el riesgo de caer al agua. En tal situación, es posible que deba deshacerse rápidamente del exceso de ropa para no ir al fondo. Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que, por la misma razón, todas las chaquetas náuticas tienen un escote ancho: se pueden quitar fácilmente por la cabeza.

El pantalón, una de las prendas más características del marinero es el pantalón. Hasta llegar al actual se han sucedido numerosos modelos. Sus orígenes más remotos se remontan a los tiempos en los que todavía el marinero no tenía una uniformidad claramente definida y vestía como las gentes de su gremio. Por entonces usaba calzones, zaragüelles y pantalones a rayas. 

Ya en 1826, una vez superado el caos del cambio de siglo con sus estrecheces económicas y la resaca de la Guerra de Independencia, se reglamentaron los uniformes para verano e invierno de los marineros. La normativa recogió los detalles del primer pantalón moderno cuya novedad era ser de los llamados de cintura. Pensemos que con anterioridad los pantalones eran de talla y cintura estándar y necesitaban de faja o tirantes para mantenerse en la cintura. 

En vez de bragueta llevaba una portañuela, mandil a modo de tapa delantera cerrada por botones, similar a la que usan los bebes. Bajo esta tapa el marinero metía las manos, incluso podía tener unos saquitos de tela interiores para guardar pertenencias a modo de bolsillos. 

—¡Quita las manos de ahí, neno! —me parece escuchar en boca de contramaestres de los de antes. 

Unos años más tarde se determinó que serían «… largos de modo que caigan sobre el zapato». 

No se hace referencia alguna a que fueran acampanados o que el corte fuera recto. Aunque siempre fueron y son de pierna ancha. Su razón tiene su origen en facilitar que se pudieran remangar para que no se mojasen en los baldeos y las varadas de botes. Hay que tener en cuenta que este uniforme era usado para todo servicio, no únicamente para gala como ahora. 

En 1865 se describieron dos pantalones según su ocasión de uso que solo se diferencian en el género de confección:  «Serán dos, uno de paño igual al de la chaqueta, para gala, y otro de paño igual… Uno y otro serán seguidos con, piernas anchas, de tapa alta, con bolsillos dentro de ella, y tendrán por la espalda una abertura con tres ojetes y cinta para ceñirlo a la cintura.» 

Se reglamentó además una correa para sujetar los pantalones y del cual colgaría el cuchillo (3). En 1935 se moderniza el pantalón, incluyendo el cierre de la bragueta con botones, como los Levi’s 501, suprimiéndose el mandril o peto y su bolsillo interior. Como sustitución de este, incorpora los dos horizontales que llevan los actuales pantalones. No hay ninguna referencia a que la disposición horizontal y no lateral de los bolsillos tenga que ver con evitar que el marinero ande con las manos en los bolsillos, aunque no es una observación disparatada.

La historia de las bengalas comenzó en 1813, cuando se convirtieron en el uniforme oficial de los marineros estadounidenses. A los jóvenes que ingresaron al servicio en la marina se les entregaron pantalones que se ensanchaban desde la cadera y tenían una cremallera no como todos los pantalones en la parte delantera, sino en el costado; esto se hizo para quitarse la ropa fácilmente si un marinero va a ser. al agua. Y cuando los marineros bajaban del barco para pasar el día libre en tierra, cosían pequeños trozos de plomo en los bordes de sus pantalones para que al caminar estas "campanas" se agitaran de un lado a otro, esto se consideraba una elegancia especial entre los marineros. . En aquellos días, la "moda" de la marina por alguna razón no se instaló entre las masas. Pasó casi siglo y medio para que esto se arraigara en el vestuario de las fashionistas.

La aparición de los pantalones acampanados a finales de los 60 y principios de los 70 debe atribuirse a los hijos hippies de las flores. Es este período el que puede considerarse la mejor hora de las bengalas. Entonces nadie sabe por qué esta subcultura eligió pantalones de este corte. Fueron estos muchachos quienes dieron el atributo de la forma marina unisexualidad, elementos adicionales, estampados y nuevas formas; ahora los pantalones no se ensancharon desde la cadera, como los marineros, sino desde la rodilla: el ancho de los pantalones debajo de la rodilla era 21 centímetros, y el tobillo debería haber sido 23. Un poco más tarde, los amantes de la moda "crearon" un nuevo formato de modelos de moda: 23 por 25 centímetros, y algunos tipos salieron de algún lugar con un ancho de llamarada inimaginable: ¡27 por 32 centímetros! Las fashionistas que querían destacarse entre la multitud con el ancho de sus pantalones acudieron al taller, pero fueron rechazadas, ¡explicando que tal formato no estaba permitido! Por lo tanto, muchos experimentaron con el diseño por su cuenta.

La principal diferencia entre los pantalones acampanados y los pantalones normales era la ubicación de los bolsillos: los habituales tenían bolsillos a los lados y los acampanados en la parte exterior del muslo. 

¿Sabes cómo distinguir a una fashionista? 

Los hombres-fashionistas metían constantemente las manos en los pantalones (por cierto, la expresión "manos en pantalones" nos vino precisamente de esa época), doblaban la espalda en un signo de interrogación, picaban en pequeños pasos y se balanceaban un poco al caminar hacia el derecha y luego a la izquierda. Además, un cinturón ancho de 6 centímetros sirvió como accesorio adicional a los fondos de campana, y para algunas modificaciones el ancho del cinturón alcanzó los 10 centímetros.

1974 año

Después de los brillantes años 70, la moda de las bengalas por alguna razón retrocedió, pero regresó a los locos años 90, cuando los tiempos de la discoteca estaban marcados por pantalones acampanados no solo en las pasarelas mundiales, sino que también entraron ampliamente en las masas. Pero perdieron su unisexualidad original, tales pantalones comenzaron a considerarse un elemento exclusivamente femenino del vestuario.

Los diseñadores del siglo XXI tampoco quieren olvidarse de este elemento interesante y de moda del vestuario femenino, pero ya no son sofisticados con el diseño de bengalas, como hacían los hippies. Hoy, puedes usarlos tanto en una fiesta como en el mundo, dependiendo de las adiciones a tu imagen.

Todo tiene un porqué en esta vida. Y en este caso, en la Marina, la campaña era cuestión de vida o muerte

Sin un marinero cae al agua en caso de accidente o naufragio las “campanas” de los pantalones retienen el aire y ayudan en los primeros segundos tras el grito de :¡¡¡“hombre al agua”!!! Además, al ser anchos y ya mojados se pueden quitar con facilidad con las botas puestas y así no entorpecen al marinero a la hora de nadar hacia una chalupa o bote salvavidas.

También este tipo de pantalones era muy útil porque permitía enrollar los perniles fácilmente y baldear y limpiar las cubiertas sin que los marineros tuvieran que quitárselos. 

También es bueno observar que los marinos (que se desempeñan en la navegación) no utilizan botas como parte del uniforme, Solamente zapatos, ya que si entran al agua y existe una emergencia de hundimiento o se debe de saltar al agua es mas fácil quitarse los zapatos y no hundirse en el proceso. Ayudan que los pantalones sean campana para que no se junten agua en la botamanga.

La Gorra y el Escudo de la Gorra

El ancla del escudo que llevan los marinos en sus gorras, es el símbolo de la profesión naval a la que dedican sus existencias; el calabrote que la circunda y la abraza, hecho firme en su arganeo, representa sus vidas y significa que todas sus palpitaciones y todos sus pensamientos le están completamente subordinadas; el oro, el metal más puro y más preciado, representa que la pureza en el obrar y en el sentir, deben guiar sus actos; el laurel, desde larga data es la expresión de la fortaleza y carácter del vencedor y simboliza victoria imperecedera; en el escudo significa, que su espíritu, dedicado a la profesión que ha elegido debe ser el vencedor en la lucha sobre la materia, que busca la molicie y el abandono; el sol. 

Es, por lo tanto, el escudo el símbolo que define los altos ideales a que dedican sus vidas. Es el penacho de los Oficiales de Marina, "Caballeros del mar", que hay que mantener erguido, enhiesto y triunfante en las justas que tienen por campo de lidia, a sus conciencias y en las que el premio al triunfador no es otro que la satisfacción del deber cumplido con lealtad, honradez, sinceridad y abnegación. 

Cordón militar

El Cordón del Ayudante y del Oficial de Guardia

El cordón (o cordones) son un atributo o distintivo 1 de ciertas funciones o una distinción que suele usarse en las fuerzas armadas de la mayoría de los países. Estos cordones son un trabajo de pasamanería, trenzados, generalmente dorados, pero los hay también plateados o de otros colores o aún de varios colores entrelazados. El cordón se usa generalmente pasando por debajo de la paleta o charretera, rodeando el hombro y uniéndose junto a los botones, sea esto tanto del lado derecho como del lado izquierdo del uniforme.

Los cordones como distintivo de función

De modo típico el cordón -al que no es raro que los militares se refieran en plural, como "los cordones"- es distintivo de un  edecán . Este cargo fue creado por el emperador  Napoleón I  e implicaba (como implica hoy) asistir a un superior, lo que usualmente supone tomar notas. Por esta razón, contemporáneamente, de los cordones militares penden muchas veces en lugar próximo a los botones un par de pequeños y delgados cilindros metálicos que evocan elementos de escritura. En las fuerzas armadas de  Francia  y los países de la  francofonía  se denomina a este tipo específico de cordón "aiguillettes" (es decir, agujetas) por extensión del nombre de las terminaciones metálicas mencionadas.

Los cordones como distinción

Una variante especial de cordón o cordones militares puede o no llevar las mencionadas terminaciones metálicas y puede no pasar por los botones; simplemente rodea al hombro pasando bajo la paleta, pala o "épaulette". Esta variante, es tradicional del ejército francés (pero no exclusiva de él) y recibe en francés el nombre de "fourragères" (literalmente "forrajeras" por extensión del nombre del cordón usado sobre el hombro para transportar los bultos de plantas forrajeras). Estas "forrajeras" se usan como distinción para las banderas de determinadas unidades militares que se han hecho acreedoras de condecoraciones importantes, pero también pasan a ser atributo de los uniformes individuales de los integrantes de las unidades así distinguidas.

En Argentina, cordones rojos son utilizados por los "Encargados de Tropas" y se los denomina "Cordones de Tuyutí" Esta distinción tiene su origen en el año 1872, cuando el Congreso de la Nación los otorgó a los Encargados del Ejército que combatió y triunfó en la batalla de Tuyutí, la batalla más sangrienta librada hasta nuestros días en América y formó parte de la  Guerra de la Triple Alianza  en la que el Imperio de Brasil, la República Argentina, el Estado Oriental del Uruguay libraron contra fuerzas paraguayas.

Normalmente se distinguen algunos tipos de Cordones:

- El amarillo, utilizado por cadetes (1eros Alumnos) en el lado izquierdo.
- El de color dorado para Oficiales de Guardia, en el lado izquierdo.
- Edecán Naval del Presidente de la República y Comandante en Jefe.
- Agregados Navales en países extranjeros.
- Ayudante del Ministro de Defensa Nacional, del Comandante de las Fuerzas Militares, del Comandante de la Armada, del Jefe de Estado Mayor de la Armada, de los Comandantes de Grandes Unidades y Directores de Servicio.
- Oficiales designados como Ayudantes de Oficiales Extranjeros en visita oficial al país.
- Oficiales Diplomados en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos.
- Oficiales Diplomados de Estado Mayor.
Se usará con los Uniformes1A-2A-2B-3A-3B-3C-4A-4B y 4C.f.
Los Oficiales Superiores sin Curso de Estado Mayor deberán usar en el hombro izquierdo.
- Los cordones (excepto el cordón de Ayudante Nº 2) irán prendidos los chicotes en los: Uniformes con dos hileras de botones: en el botón superior derecho.
- Los Sub Oficiales utilizan un cordón del color gris del lado izquierdo.

Pero, ¿es posible modernizar el actual uniforme de Marinería sin romper la tradición? 

o, bastaría con idear un uniforme renovado a partir de elementos usados en el pasado para evitar su desaparición. Algunas propuestas que podrían ennoblecer la apariencia de un uniforme, ya de por si noble, son mejorar las calidades, actualizar los patrones, incrementar el número de distintivos, e incluir prendas rescatadas del ayer, como la chaqueta corta con botones cruzados.